Индивидуальная экскурсия не обязательно должна повторять один из готовых маршрутов. Можно выбрать любую прогулку из каталога, объединить несколько маршрутов или взять только отдельные их части.

Если вы впервые в Буэнос-Айресе, можем собрать цельное знакомство с городом — на 3 часа, полдня или целый день. Маршрут можно подстроить под ваши интересы: сделать упор на определённую эпоху или тему, меньше говорить об архитектуре и больше — об истории страны, культуре и жизни города.

Время, продолжительность, темп и остановки тоже подстраиваем под вас. Между удалёнными друг от друга районами небольшими группами обычно передвигаемся на такси.

А если вы живёте в Буэнос-Айресе давно, можно выбрать один из готовых маршрутов — или придумать совершенно новый. Например, исследовать ваш район или даже ближайшие окрестности вашего дома: разобраться, что здесь было раньше, почему улицы и застройка выглядят именно так и какие истории прячутся в привычном окружении.

От Ретиро до Реколеты

Это история «богатого севера» Буэнос-Айреса и его постоянных перевоплощений. Почему именно север стал самой престижной частью города? Где находился его самый роскошный район, как сегодня найти его следы и почему он возник именно там?

Посмотрим, какие дома строили для себя в начале XX века самые богатые семьи Аргентины, что было раньше на их месте и что происходило с этими дворцами после того, как закончилась их эпоха. Действительно ли местная элита пыталась построить «Париж в Южной Америке»? И если да – зачем и какими способами?

Поговорим и о связи с Британией: от партнёрства до «отмены». А затем увидим, как на смену европейским дворцам пришли совсем другие представления о престижном городе: ступенчатые высотки будто из Манхэттена, а потом и модернизм, поглотивший всё.

Этот маршрут хорошо показывает, что «богатый север» – вовсе не законсервированный кусок прекрасной эпохи. Он много раз перестраивался вместе со страной, меняя архитектуру, образ жизни и представления о роскоши. От Ретиро до Реколеты можно буквально проследить, как одно и то же место несколько раз становилось современным – каждый раз по-новому.

Сан-Тельмо

Сан-Тельмо принято считать «старым Буэнос-Айресом». Но насколько стар тот Сан-Тельмо, который мы видим сегодня? И как вообще создаётся образ исторического района?

Здесь действительно сохранились самые старые колониальные дома города, узкие улицы, целая среда XIX века. Но рядом с подлинной историей существует множество более поздних наслоений и городских легенд. Почему название «Сан-Тельмо» вообще не должно было появиться? Правда ли под кварталами проходит сеть тайных тоннелей? Откуда взялся «самый узкий дом в городе»? И действительно ли эпидемии изменили этот район?

Поговорим о том, как эта часть города менялась вместе с Буэнос-Айресом: особняки делили на комнаты и превращали в conventillos, воду отодвигали всё дальше от города, улицы расширяли и превращали в авениды, а автостраду пробили прямо через живую городскую ткань. В XX веке дошло до проектов полностью снести Сан-Тельмо, заменив его современным городом с огромными модернистскими комплексами.

Но произошло обратное: то, что прежде считалось старым и мешающим развитию, постепенно стало ценностью. Сан-Тельмо бросились сохранять – и одновременно создавать его сегодняшний образ «старого города». Поэтому на этой экскурсии будем не только искать самые старые здания и заходить в сохранившиеся дворики, но и разбираться, где заканчивается история и начинается миф, и почему иногда отделить одно от другого совсем непросто.

От Реколеты до Палермо

Эта экскурсия – про то, как Буэнос-Айрес снова и снова пытался себя перепридумать, порой стремясь прыгнуть выше головы. Здесь особенно хорошо видны архитектурные и градостроительные эксперименты XX века и их непростая судьба.

Разберёмся, почему затея с неоготическим факультетом потерпела крах, кто заказал первый в городе «современный дом» и почему его спроектировал архитектор-консерватор. Посмотрим на здание, которое умудрялось попадать одновременно в рейтинги самых красивых и самых уродливых. Увидим, как стекло и бетон по-разному помогали архитекторам бороться с «коробками для обуви».

Но этот маршрут не только про отдельные здания. Здесь город пытался преодолеть и собственную квадратную сетку: сначала с помощью острых углов, перепадов высот и лестниц, затем – плавных линий, кривых улиц и хитро устроенного озеленения. Так появились совсем нетипичные для Буэнос-Айреса ландшафты и даже настоящий город-сад для самых богатых.

По дороге увидим и два совершенно разных исхода одной и той же эпохи: район особняков, от которого почти ничего не осталось, и другой, сохранившийся почти целиком. А заодно разберёмся, действительно ли «дворец Перона» разбомбили, зачем понадобился гигантский автосервис и что строил архитектор-бруталист, когда брутализм уже вышел из моды.

Палермо 1 - от Пласа Италия до парка Лас Эрас

Эта экскурсия – про Буэнос-Айрес, который очень легко не заметить. Здесь нет знаменитых дворцов и привычных достопримечательностей: большая часть маршрута проходит среди обычных многоквартирных домов 1950–70-х годов. Но если начать к ним приглядываться, оказывается, что перед нами один из самых интересных слоёв города.

В эти десятилетия Буэнос-Айрес стремительно становился городом многоэтажного жилья. Архитекторы снова и снова получали примерно одну и ту же задачу: узкий участок, заданную высоту и дом на десятки квартир. Как в этих условиях сделать здание не похожим на соседнее? В ход шли цвет, необычные балконы, разная облицовка и современное искусство.

Поэтому обычные жилые кварталы здесь превращаются в огромную галерею под открытым небом. Мозаики, керамику и рельефы создавали для домов известные и неизвестные художники. Иногда их работы прячутся в подъездах, иногда занимают целую стену до крыши и при этом буквально срастаются с архитектурой.

Вся эта перестройка, замена старого новым – не один большой акт, а тысячи мелких операций. Но мы будем смотреть и на то, что было здесь до строительного бума. Что находилось на месте сегодняшних парков и что планировали построить вместо них? Как сегодняшняя плотность застройки связана с «главным злодеем» XIX века? Эта прогулка – заодно и про цепочку причин и следствий, в итоге породивших тот обыденный Буэнос-Айрес, который сегодня нас окружает.

Палермо-2: От Фрейда до Сохо

Эта экскурсия про район, который постоянно меняет не только свой облик, но и представление о самом себе. За три часа мы пройдём от плотного многоэтажного Альто-Палермо до низкого Палермо-Вьехо и увидим, как на небольшом расстоянии соседствуют совершенно разные города и разные эпохи.

Здесь особенно хорошо видно, что город перестраивается не целиком, а кусками. В одном месте сохранился почти цельный фрагмент 1910-х, в другом – нарядная застройка конца 1920-х, дальше целый квартал домов 1940-х, а вокруг старый город полностью сменился многоквартирными домами эпохи модернизма. Разберёмся, почему маленькие угловые дома исчезают именно сейчас, как трамвай мог появиться раньше самого района, а балкон второго этажа мог так и не дождаться самого этажа.

Но менялась не только архитектура. Одну часть Палермо в разное время называли Barrio Guadalupe и Villa Freud, другую – Villa Alvear, Palermo Viejo, а затем Palermo Soho. Улицы и площади тоже получали новые имена вслед за политическими переменами и новыми жителями. Поговорим о русской и армянской иммиграции, о православных церквях и расколах, о психотерапевтах, которых здесь когда-то было рекордно много, и о том, почему одно название улицы успело исчезнуть и вернуться несколько раз.

А в финале посмотрим, как старый малоэтажный район сначала оказался ценностью, которую захотели сохранить, а затем превратился в бренд. От андеграундного Палермо-Вьехо – к Palermo Soho, Palermo Hollywood и бесконечной «палермизации» соседних кварталов. Получается прогулка не только о том, как строится город, но и и том, как ему снова и снова придумывают новую биографию.

Бельграно Р

Бельграно Р принято считать «британским районом» Буэнос-Айреса. Но насколько это правда? На этой экскурсии будем собирать улики: в архитектуре, истории района, функциях зданий и даже в истории аргентинского футбола — а к финалу либо докажем, либо опровернгем «английскость».

Заодно увидим, как за сто лет район несколько раз полностью менял представление о том, что такое современная архитектура. Старые особняки сменял радикальный рационализм 1930-х, затем снова возвращалась тяга к традиционным формам, потом пришёл модернизм, а вслед за ним – постмодернизм, неожиданно открывший второе дыхание «старой Англии». Иногда дом, который кажется самым новым на улице, оказывается старше соседнего на полвека.

Особенно интересно, как все эти архитектурные волны подстраивались под характер самого Бельграно Р. Даже модернизм здесь становился мягче: одни дома отступали от улицы, другие поднимались на ножки, третьи старались оставаться ниже деревьев. А когда в район начали проникать многоэтажки, жители объединились, чтобы их прогнать. Разберёмся, как им это удалось и почему борьба продолжается до сих пор.

По дороге будет и архитектор из Одессы, придумавший «будущее» для Аргентины, и немецкий особняк, в котором архитектура рассказывает одновременно о родине и профессии владельца, и дом-конструктор с японскими корнями, и домики шириной с автомобиль. Получится прогулка о районе, который постоянно менялся, но каждый раз очень внимательно следил за тем, чтобы не перестать быть самим собой.

Бельграно С

Сегодня Бельграно кажется районом башен среди зелени. Но когда-то здесь был отдельный город, окружённый природой. На прогулке будем искать его следы и разбираться, как один Бельграно несколько раз сменял другой.

Среди высоток найдём скромный одноэтажный дом, который старше всего вокруг. Он успел увидеть сначала появление роскошных особняков, а затем их исчезновение. По уцелевшим домам, размерам участков и расстояниям между башнями попробуем восстановить город, которого давно нет.
Проследим всю цепочку превращений: от скромных домиков – к дворцам, от них – к первым многоэтажным домам, от рационализма – к горизонтальной собственности и башням. Вместе с архитектурой менялось и представление о красоте: лепнину и французский декор сменили цветная плитка, рельефы и мозаики высотой в целый дом.

А ещё вспомним, как в 1880 году Бельграно на несколько месяцев фактически оказался столицей Аргентины. Его бывшая главная площадь до сих пор хранит следы этого короткого, но важного момента.
Получится прогулка про исчезнувший город, который всё ещё можно увидеть – если знать, куда смотреть.

Кабашито

Кабашито находится в географическом центре Буэнос-Айреса. Но город начинался у воды и долго рос совсем не отсюда. Поэтому эта прогулка о том, как бывший пригород постепенно оказался в самой середине большого города.

В конце XIX века вдоль нынешней авениды Ривадавия стояли богатые усадьбы с огромными садами. Потом землю начали делить на участки, прокладывать новые улицы и переулки, строить доходные дома, магазины и многоэтажки. Одни усадьбы исчезли бесследно, от других остались куски садов, отдельные сооружения или странные изломы городской сетки. Будем разбирать, какими способами пригород превращался в плотный город.

Заодно посмотрим на совершенно разные слои Кабашито: неизвестные шедевры ар-деко, жилые дома 1960-х с мозаиками и рельефами, парк с памятником «чужому герою», клуб велосипедистов без велосипедов, бывший «супермаркет Рокфеллеров», гигантский дом-город от социалистов и, главное, маленькую лошадку с гигантским следом.

А в XX веке Кабашито попробовал осмыслить уже своё новое положение – как центр города. Здесь даже собирались разместить часть городского правительства. Поэтому получится экскурсия не только про историю одного района, но и про то, как город растёт, уплотняется, меняет центр тяжести – и оставляет следы каждого предыдущего состояния.

Вокруг парка Сентенарио

Парк Сентенарио задумали к столетию Майской революции 1810 года, но к юбилею построить не успели. Вокруг него планировали создать «город-сад» из частных домов – и с этим тоже опоздали. Пока планы воплощались, успели измениться и страна, и экономика, и представления о городе.

В результате вокруг парка возникло целое созвездие научных, образовательных и медицинских учреждений. Они строились в разные десятилетия, поэтому прогулка вокруг одного парка превращается в краткую историю архитектуры XX века: от исторических стилей, ар-деко и рационализма до модернизма, брутализма и постмодернизма.

Причём некоторые здания проектировали звёзды аргентинской архитектуры, а другие интересны как раз своей неизвестностью. Будем смотреть, как менялись представления о музее, больнице, научном институте – и вообще о том, как должно выглядеть общественное здание.

А вокруг этой архитектурной «выставки» продолжается самый обычный Буэнос-Айрес. Парк стоит на стыке Кабашито, Альмагро и Виша-Креспо, и окружающие жилые кварталы хорошо показывают, как устроен город за пределами его парадных мест.

Модернизм и галереи Микросентро

Микросентро – место, где городу очень быстро стало тесно. Поэтому здесь научились расти сразу вверх и внутрь квартала, заполняя бетоном остатки дворов. Улицы соединялись торговыми галереями, над ними вырастали офисы и квартиры, новые функции появлялись и под землёй – один участок превращался в маленький город.

Начнём с роскошной галереи начала XX века и посмотрим, как эта формула пережила несколько архитектурных эпох. Ар-деко, рационализм, ортодоксальный модернизм, брутализм и первые игры постмодернизма – по нескольким кварталам можно проследить весь XX век. Причём будущее наступало совсем не по прямой: иногда после «прихода современности» архитекторы снова возвращались к «домам с украшениями».

Но самое интересное часто спрятано внутри. За хаосом вывесок и рекламы сохранились интерьеры 1950–70-х: мозаики, керамика, бетонные рельефы, дерево, металл, необычные лестницы и дворики с садами. Художников приглашали работать вместе с архитекторами, и торговая галерея превращалась в галерею искусства, слившегося с архитектурой в модернистском экстазе.

Заодно увидим, как модернисты искали собственный язык для Южной Америки – обращались к истории коренных народов, превращая их образы в огромные современные муралы. Получится прогулка про то, как найти ключ к самому плотному и хаотичному куску Буэнос-Айреса.

Колехиалес

На первый взгляд Колехиалес – просто уютный малоэтажный район между Палермо и Бельграно. Но стоит присмотреться, и вокруг возникает слишком много странностей. Почему рядом с рынком Пульгас посреди плотного города вдруг столько пустого пространства? Откуда по краям этого «поля» взялись дома, похожие на панельки? Почему в других местах сохранились подозрительно цельные переулки со старинными домами? Как бывшая железная дорога превратилась в городскую аномалию? И наконец, почему Чакарита и Колехиалес – две части одного целого?

Эта экскурсия о том, как город снова и снова перерабатывает уже использованное пространство. Не через грандиозные проекты реконструкции, а сам собой – постепенно, локально, иногда стихийно. Большие усадьбы делили на лоты, внутри кварталов прокладывали новые переулки, товарная станция поглощалась застройкой, фабрики и даже элеваторы становились жильём.

Причём то, что сегодня кажется нетронутой старой городской тканью, когда-то само было результатом радикальной перестройки. Просто одна трансформация произошла сто лет назад и успела стать историей, а другая ещё происходит у нас на глазах.

Ар-нуво Буэнос-Айреса

Иногда кажется, что Буэнос-Айрес перепрыгнул из мира дворцов и академической классики сразу в ар-деко, а потом очень быстро уже в «современность». Но между ними была ещё одна яркая, хоть и короткая эпоха – art nouveau, или модерн, как его называют по-русски. Только искать его нужно совсем не в нынешних престижных районах.

За три часа соберём целую коллекцию разных версий одного стиля. Датский архитектор, голландские инженеры и заказчик из Австро-Венгрии; портеньо, учившийся в Барселоне; француз, итальянцы, немецкие строительные фирмы – Буэнос-Айрес начала XX века превращается в выставку европейского модерна. Каталонский modernisme, миланский liberty, французское art nouveau, немецкий jugendstil и североевропейские влияния постоянно смешиваются между собой.

Поэтому главные вопросы прогулки – существовал ли вообще свой, характерный модерн Буэнос-Айреса? И кто были заказчиками этого дерзкого стиля?

А по дороге увидим, что ар-нуво был лишь одним из способов вырваться из старой классической системы. Чуть позже архитекторы искали современность уже другими, порой неожиданными путями: у одних – индейцы, у других – Индия. И в финале поймаем момент, когда сам модерн уже становится прошлым, хотя настоящая архитектурная революция ещё только впереди.